青岛一海滩，一天挖上来2000多斤…眼下最美味的海鲜！挖的过程惊呆网友：以后，我每一口都要好好珍惜 这种海鲜是普世的人间烟火
青岛一海滩，一天挖上来2000多斤…眼下最美味的海鲜！挖的过程惊呆网友：以后，我每一口都要好好珍惜 这种海鲜是普世的人间烟火，
青岛一海滩，一天挖上来2000多斤…眼下最美味的海鲜！挖的过程惊呆网友：以后，我每一口都要好好珍惜
封海之后
内陆城市的网友
一副
终于
可以
众生平等的表情
然后…送上关心
“没有海鲜
吃不下饭的青岛人
可咋办”
放心
亏不了我们的嘴
咋办？
凉拌！
图/视觉中国
介绍一下
缢蛏
青岛人也喊它“蚬”
资料图/视觉中国
它是这个季节
最美味的海鲜
在即墨丁字湾海域
已有20多年的养殖历史
6月以后
就迎来大规模收获季
想吃，有的是
资料图/视觉中国
“蚬”吃起来很鲜
一次能造一大盘
但你知道吗
想挖它…可要历经艰难
因为
“蚬”喜欢生活在
潮间带的淤泥里
只能依靠人工
在落潮时捕捞
一脚踩下去
淤泥都能没过大腿
5月25日上午8点
记者来到青岛即墨区
白马岛码头附近
靠近岸边的滩涂
都是“蚬”的养殖区
家住雄崖所村的韩明法
承包了20亩滩涂
当天刚好找了3名村民
过来帮忙挖“蚬”
挖蚬人的收入
由当天收货量决定
按市场价“五五分成”
为了能多挖一点
他们早早来到岸边等待
上午9点
眼看潮水慢慢褪去
养蚬的滩涂开始裸露出来
村民全副武装
带上专业的工具出发了
会挖“蚬”的村民
都是有一些功夫
在身上的
滩涂上的淤泥比较深，有些地方能达1米多。
因此，村民都会单独准备一块浮板，他们称为“皮子”。
他们一只脚踩在“皮子”上，另一只脚在泥里摆动，利用这种方式在滩涂里穿行。
同时，这块“皮子”也是他们的运输工具，挖来的蚬也要放到上面运回来。
挖蚬的滩涂
距离岸边三四十米
村民技术都很熟练
不到五分钟
就划着“皮子”赶到了
工具也很简单
一把特制的锄头
两个筐子
记者看到，三人站在淤泥里，用锄头刨开一个切面，很快露出很多圆形的小孔。
挖蚬人用手顺着小孔往下，很快就将一个蚬挖了出来。
不过，刚挖出来的蚬上沾满了黑泥，后续还要经过清洗。
“挖这个是有技巧的
前天
有个村民挖了20斤
之后就放弃了”
挖蚬人于金刚说
不是每个孔里都有蚬
有些是之前死掉的
伸手去挖的时候
如果不小心
手掌和胳膊还会被割伤
而经验丰富的老师傅
基本一挖一个准
一天能收入五六百元
但是
也别光看老师傅收入高
他们遭的罪也不少
挖蚬过程中
他们几乎只能“爬行”
“这样受力面积更大，要不然一脚踩下去根本拔不出来。”
于金刚说，挖蚬不光需要技术，还是个体力活，每往前走一步都很困难。
这两天阴天，还比较舒服一点。如果遇到天晴，在海里几乎被晒到脱水。
下午1点多
海水开始上涨
于金刚也开始收工
他们将挖出来的“蚬”
推到海里
反复清洗干净
再运上岸边
“别看从泥里出来
海水清洗过后
一点泥沙也没有”
于金刚说
蚬、蛤蜊这些海鲜
在盐水里会吐沙
但是遇到淡水
即便喝饱了也不会吐
当天
于金刚挖了80多斤
同行的韩大爷
挖了100多斤
“干了二三十年
有一点经验了”
韩大爷说
他没有承包滩涂
夏天挖蚬
是主要的收入来源
“这些黄色的蚬
是一年生的”
于金刚说
蚬苗是从南方运来的
一般每年三四月份
开始撒苗
5月下旬开始收获
同时
也会有黑色的蚬
一般是两年或三年的
个头大、价格也高
不过
因为价格不稳定
而且生长过程中
面临许多风险
一般当年的蚬就开始卖
下午2点
记者跟随于金刚
一起来到收购点
陆续有人拉着“蚬”来卖
路边已经堆了近二十筐
一筐大概50斤
收购价
根据个头略有区别
30个“蚬”大概能到一斤
收购价每斤12元
稍微大点的
每斤能卖15元
挖蚬人于金刚说
今年总体产量
跟往年差不多
亩产近2000斤
丁字湾里
海洋微生物丰富
蚬的个头大、肥度高
一直不愁卖
但是
前两年收购价格不高
一斤大概10元
对于养殖户而言
其实挣不多
主要是人工费太贵了
挖出来的蚬
要跟工人对半分
再说
他们还有承包海滩
及前期买苗的成本
好在
今年的收购价格
每斤涨了2元到5元
一亩地
纯盈利能到三四千元
目前
在即墨丁字湾
“蚬”的上货量不大
一天2000多斤
下个月
一天最多能上岸近万斤
会一直持续到9月份
“蚬”
也成为休渔期间
青岛人餐桌上的
海鲜“主角”之一
记者了解到
除了即墨丁字湾
胶州湾海域
也有不少养蚬的
目前也进入收获季
再过几天
青岛养殖的竹节虾
就要来了
蛤蜊、海螺、蛏子
蚬、南美白对虾
……
也在大量上市
所以
说啥来着
亏不了我们的嘴
资料图/视觉中国
这种海鲜是普世的人间烟火
城事志/文 这个春天，吃到的最贵的一次应季海鲜竟然是鲜带鱼。卖带鱼的这家海鲜摊主寡言且牛气，就像江湖里偶尔沦落到市井的大侠，眼前的几条带鱼冷峻美艳，如同一件件杀人于无形的流光银刀。无外乎包括青岛人在内的北方人，更习惯于将带鱼叫做刀鱼。这名字，的确象形。那日早市上的带鱼320元一公斤，很快就有人将不多的几条瓜分。然后这“大侠”跨上摩托车坐骑，“突突突”绝尘而去。
这款带鱼刚下船不久，尽管已经不是活物，但依旧威风凛凛且灿然有光。最宽处有10公分，体长一米多，口感之肥腴、细腻、鲜香，以“云泥之别”超出了我们平时认知的那种比表带宽不了多少，委屈巴巴、口感腥柴的冰鲜带鱼，价格不菲也算情理之中。
早年，春节的年货供应菜单上，冷冻带鱼与猪头、冻鸡一道，是雷打不动的一物。尤其在内地，许多人以带鱼为入口，开启了人生中进入海鲜体系的食饮旅程。多少年里，带鱼以“集体记忆”的味觉基因，普及和补充了海鲜之于味蕾的饮食体验。
在古时的物产志中，带鱼数次以“多产且美味”的形象出现。乾隆二十九年《诸城县志》说：
“鱼类不可枚举，……最多者银刀，鲜肥无鳞。”
道光二十五年《胶州志》亦说：
“银刀，一名带鱼，大者长三尺余，宽三四寸，色白如银，故名。银刀谷雨时网之，动以万计。”
古人的文字有趣别致，寥寥数语，但道出了带鱼的肥美、体量和多产。有意思的是，明朝谢肇淛在《闽有带鱼》有一番“市井化”的描述：
“闽有带鱼长丈余，无鳞而腥，诸鱼中最贱者，献客不以登俎。然中人之家，用油沃煎，亦甚馨洁。”
用当下的语境转译过来后颇多“不屑”：
带鱼在众多鱼类中的价格最便宜，献给客人上不了台面，但是普通人家，用油煎着吃，也还是芳香扑鼻的。
带鱼。图源：图虫创意
带鱼在青岛不仅被叫做刀鱼，而且在民间还有一说为“海狼”。后者没有太多考究，不过带鱼的确是海洋一霸，牙齿尖利，凶猛贪食，对同类一样毫不留情。带鱼在快速游动捕食猎物，进化出了一身紧致的肌肉。身上那层细细的银色脂肪，也是为了应付深海的压力与寒冷而进化出的“保暖层”。在市场上很难见到活带鱼，因为带鱼从深海被拉出后会因为水压的剧烈变化使得带鱼的器官破裂出血而死。
美食家唐鲁孙先生一段描写青岛渔港码头带鱼鱼汛的文字：
“凭栏远眺，只见远处飞云回舞，奔电流霙，顷刻间海面上银鳞沃雪，碧海翻光，带鱼一条接一条，口尾相连，鱼贯而来。最大鱼群能接成十多里长一条鱼带，苏东坡诗所谓‘光摇银海眩生光’足以说明海里带鱼子是多么矞丽壮观了。”
带鱼在中国的黄海、东海、渤海一直到南海都有分布，但真正大规模跳入百姓家的饭碗里，则始之上世纪50年代的冷链形式。新鲜的带鱼是没有异味的，但是冷冻后鲜味则一点点消弭，化冻后则不免腥气。不仅内地人多有排斥，就是海边人也对这种味道颇有微词。大量供应的带鱼大小长短不一，多数带鱼只有两指只宽，肉质当然不够肥厚。尽管如此，彼时带鱼作为难得的荤菜，还是被巧妇们烹饪得法成各式美味。
有的带鱼只有浅浅的一层薄肉包裹着嶙峋的鱼刺，用油炸便化腐朽为神奇，成就了上乘的中式“鱼排”。尤其拇指粗细的带鱼尾被炸制酥脆，鲜香的口感，比吃鱼肉更胜一筹。那个年代，食用油也是计划供应的，甩开膀子不节制得用一次油，是年节里才有的宏大仪式。带鱼在食用油“宠幸”过炸麻花、炸肉、炸萝卜丸子后，在这道美食程序的末端完美收官。油炸加持后的冰冻带鱼，定型美观，出锅后泛出海鲜特有的异香，也算是当年“色香味俱全”的佳肴。多少年后，浓郁喷香的炸带鱼，在经过时间的流转后成为“妈妈的味道”和“回家的味道”。
后来，海鲜成为一种素常的食材。原本与带鱼并称为中国四大海产的大黄鱼、小黄鱼及乌贼，也因为物以稀为贵而变得奇货可居。唯有带鱼，依旧以繁盛的生命力，强悍的量产，南北通吃、四季皆宜。带鱼貌似只是大众食材，但却始终骄傲地不为人类所驯化为养殖水产，其野生的珍贵属性，一点点被食不厌精的美食家推到另一个高台。一方面，带鱼尤其是一段段的冰冻带鱼，依旧是人们喜闻乐见的平价海鲜。另一方面，偶尔一见的活带鱼和捕捞上岸时效极短的新鲜带鱼，则价位可观，风头无两，是高端酒店可遇不可求的上品。无论南方还是北地，任何一道清蒸的带鱼，都有惊艳无比的口感，可以令任何挑剔的味蕾瞬间起舞。
带鱼
几乎成为中国人餐桌上最家常的一道平民海鲜
也被诸多老饕赋予了热情而新鲜的代入感
带鱼可阳春白雪成就高档宴席上的大菜，也可贡献南方的“带鱼鲞”和北方的“咸带鱼”成为佐餐小菜，还可以做成带鱼罐头和带鱼酥这样的休闲食品。带鱼可以贯穿到鲁菜、闽菜、粤菜、川菜、淮扬菜等任何菜系，做法可达百余种。甚至在物质紧巴的1959年，聪明的上海阿拉们还出版了一本油印的《带鱼食谱》，尽可能在低标准时代创造“高级”些的生活，让苦日子适意些许。
发布于：北京?