汉堡王，被一件衣服调戏了 为什么今年买不到好看的新衣服？
汉堡王，被一件衣服调戏了 为什么今年买不到好看的新衣服？，
汉堡王，被一件衣服调戏了
谁能想到，靠一件衣服，就能把汉堡王给整不会了。
汉堡王学会抢答了
大千世界，无奇不有。
最近有位网友去汉堡王吃饭，在自助点餐机上点餐，发现机器一直提醒“请扫描正确的汉堡王兑换券”：
图：Pano W/小红书
点一下关闭，又会弹出来。可是网友并没有出示兑换券二维码，难道汉堡王这机器学会抢答了？
然后看了下自己的衣服，才发现是因为今天的衣服，把汉堡王机器搞懵了，因为他的衣服上，全是二维码。
图：
Pano W/小红书
这事算是破案了。让人啼笑皆非。
二维码痛衣
衣服上印二维码不算什么新鲜事了，到网上一搜，可以看到很多能印二维码的衣服????：
可是像这种印满二维码的衣服，的确不常见。
而且，更有意思的是，扫描这件衣服，还真能扫出东西来（如果大家非要亲自试试，拿手机拉近拉远多试几次，就出来了），打开是一个服装网店????：
不管网友这二维码是故意定制的，还是衣服买来时自带的，这个创意真的是有意思极了。
网友们看到这个创意，也都惊叹不已，一副活久见的样子????：
有人问，最后是怎么成功点餐的????：
有人说，汉堡王的机器眼花缭乱了????：
有人说这衣服是二维码痛衣????：
行走的广告衫????：
太时尚????：
有人说，这衣服是专门用来攻击扫码设备的吗？????
当然，肯定至少有一位网友要链接????：
不管怎么说，这件二维码痛衣不仅”调戏“了汉堡王的自助点餐机，把人家机器搞懵了，整不会了，还成功地吸引了人们的注意。
所谓痛衣（itasha），是指在衣服上印有二次元角色形象、动漫作品相关图案的衣服。
“痛” 字在日语中有 “不忍直视”“让别人看到会非常不好意思” 的意思，而痛衣爱好者们以这种自嘲的方式来称呼自己喜爱的动漫主题服装。
这脑洞，不简单。
无处不在的二维码
说起二维码，它还真是一项意外走火的技术。
????起源：二维码来自一维码：
二维码的前身是一维码，也就是条形码。上世纪五十年代，日本人发明了条形码，最初的目的是：解决收银员手写记录商品售卖情况，导致结账效率慢的问题。
条形码通过黑白相间、宽度不同的线条组合，利用光线照射时黑白部分对光的不同反射特性来存储信息。
黑色线条吸收大部分入射光，几乎不反射回扫描设备；白色线条则反射大部分入射光。
扫描器通过检测反射回来的光强度变化，将其转换成电信号，进而解码为包含产品信息的数字或字母数据。
但条形码信息存储容量有限，无法满足日益增长的信息需求。
????诞生发展：
二维码技术最早在美国诞生，研究起始于 20 世纪 80 年代末。
1987 年，David Allair 博士研制、Intermec 公司推出了第一个二维码 ——Code 49。
1991 年，Symbol 公司推出了 PDF417 条码并将其作为公开的系统标准技术，1994 年 PDF417 条码被选定为国际自动识别制造商协会（AIM）标准。
1994 年，日本人腾弘原（也有说法称是原昌宏）所在的日本 Denso 公司研发出了 QR Code。
这项技术首先在日本的汽车工业中流行开来，用于跟踪库存。
QR Code 呈正方形，只有黑白两色，在 4 个角落的其中 3 个，印有较小、像 “回” 字的正方图案，这 3 个是帮助解码软件定位的图案，使用者无需对准，无论以任何角度扫描，资料仍可正确被读取。
????在中国的发展：
国内对二维码技术的研究始于 1993 年。
经过 20 多年的发展，中国自主研发的二维码在技术水平上已赶上世界标准，还具有抗污损、抗畸变、低成本等优点。
2010 年，支付宝开始研究二维码技术。
2011 年 4 月，二维码支付首个小样完成。
2013 年 “双 12” 电商购物节，支付宝在全国近 100 个品牌、2 万家门店推广扫码优惠，随后微信等第三方平台也推出相应功能。
在疫情期间，健康码在浙江杭州最先推出，实施绿码、黄码、红码三色的动态管理，随后在全国范围全面推出实施。
????全球应用现状：
如今，二维码在全球范围内迅速发展，技术逐渐成熟，应用领域不断扩展。
除了移动支付和健康码，还广泛应用于政务服务、物流运输、生产制造、智慧交通、营销互动、产品追溯等多个领域。
上面这位网友穿的这件二维码痛衣，堪称二维码在营销维度的一次微创新：穿着这衣服走在大街上，你就是一个行走的广告牌，吸睛度和回头率拉满，自带流量。
新技能get?：如果下次你想搞地推，在地铁口，或大街上卖点什么东西，穿上这种二维码衣服，就等着爆单吧~
发布于：天津
为什么今年买不到好看的新衣服？
前阵子写了谨慎跟风的夏装趋势之后，评论区讨论最多的就是“退货率”，很多人都说买不到衣服了。▼
这个话题一直在发酵，上了几次热搜，前天又有个新词条：#女装退货率高背后是货不对版#▼
上次提到现在的裙子不如以前好看了，大家也非常有共鸣。
身边不止一个朋友感慨：往年的现在都穿好几轮新衣服了，而今年广州夏天已经过半，夏装几乎“颗粒无收”。
到底为什么那么难买到衣服，是我们的审美变了？还是衣服真的不好看了？
今天就一起来讨论讨论：
很难买到合身的衣服
我最近胖了一些，以前的很多裤子裙子都穿不下了，于是网购了一批衣服，但试穿后退了很多。很大一个原因是衣服尺码大小变得特别飘忽，甚至还有点两极分化：
衣服版型要么很小——
受BM风、女团风、芭蕾风等风格的影响，很多T恤版型都是又短又紧的。▼
有的T恤平铺开来跟童装差不多大（左），成了真·baby T，身边就有人说之前穿S，现在连L都能穿了。▼
要么就是走另一个极端，版型做得超大。
有些欧美品牌做得比较大还可以理解，毕竟欧美人的骨架普遍更大。前几天的柏林时装周街拍▼
但不少国内设计师品牌也这样，平时穿中码的meow在店里都能穿最小码，身高168cm的她穿很多单品都拖地，改了又怕会失去原本的韵味。
不是说这些风格不好看，可是当你发现，想买一个正常版型的衣服都没什么选择的时候，也变相带来了一些焦虑。
之前也有读者在评论区“吐槽”▼
为了避免买大过大过小的衣服，下单之前要看码数表、试穿信息，最简单靠谱的办法，就是对照自己买得满意的衣服，把它的数据截图保存，或者干脆手动量一下。比如衣长、肩宽、胸围、裆长，都记在备忘录里，都可以记录下来，多试几次就会对自己满意的衣服数据很熟悉了。
设计趋同化
虽然版型飘忽不定，看似选择很多，但无论打开电商还是走进店里，都常常有连连看、消消乐的错觉。
之前《玫瑰的故事》播出时有一个很大的话题点：“2000s哪有这么时髦的衣服”。剧里确实用的都是新衣服，但千禧年的时候，大家比现在敢穿多了，而且风格比现在要更丰富。▼
现在的流行趋势常常都是在刮复古风，90年代甚至50、60年代的单品频频回潮，“时尚是个圈”已经不是什么新鲜话题。一些老照片▼
从杂志大片到品牌lookbook，已经把时尚icon们几乎致敬了一个遍。像戴妃和简伯金，就是经常被致敬的对象。
法版《Elle》五月刊复刻简·伯金的大片▼
杂志《At》去年致敬了戴妃▼
这种不过时的经典是在什么时代都值得参考的，但是当无论是杂志还是品牌一直在频繁致敬的时候，是不是也是代表着某种创新和设计能力的欠缺？
而当一些品牌火起来以后，大家
一窝蜂都在做“同款”
比如Lemaire、The Row引领的极简风，还有之前的Celine风、Miu Miu风......
其实跟风的背后也是一种偷懒：不愿意把成本放在开发和设计上，很便捷地抄大牌同款。最终我们看到的，就是设计越来越趋同化了。▼
网购常常“货不对版”
“平替”泛滥的结果，就是网购回来常常觉得：怎么模特穿是这样，我穿是另一个样？
你们有多久没去实体店买衣服了？
《Vogue》前段时间发了一篇帖子，说以前服装史的变化创新，大多和纺织技术、新轮廓的发展有关。然而，迈入2010年以后，最有影响力的时尚来自ins！
与其说是ins，不如说是流量和算法的出现改变了“做衣服”的方式，社交媒体的发展，也让买衣服的一个重要标准变成了“出片”。
眼球经济时代，图片好看意味着一切。
就连我们自己拍照都会挑最好看的照片发朋友圈，衣服的展示就更是这样，放出来的图都是选角度最好看的。
比如有些快时尚品牌，看图觉得很心动，但是买回来就会发现质量和细节不尽如人意。
看图下单，也催生了一批“搬运商品图”的商家。
这也是货不对板的原因之一。“300块的衣服摸着像50块的”。因为商品图片是搬运的，同一张图、同一件单品会有各种不同的价位，根本不知道应该买谁家、哪个价位才是合理的。
而同一个版型，可以偷工减料的地方实在是太多了。不光是面料，还有一些设计细节，都有可能走样。
以前线下购物的时候，摸得到实物的质感，同一件衣服可能还会试试不同码数，下手谨慎，命中率会很高。
网购虽然很方便，但只能看图下单，买和退都变成了更轻易的举动。对商家来说压力也很大，退货多意味着可能要积压库存产生额外成本，所以好多产品变成了预售，如果不做预售又会变得选择很少。
这样又形成了一个恶性循环，大家买和退很轻易??商家为了防止滞销，做衣服变得保守，同时开了很多预售。
所以有时候经常看到喜欢的衣服在预售，其实并不一定是卖得很多，而是商家不敢提前囤货。
全是爆款/概念营销
设计趋同还有一个原因是爆款营销。
回顾这两年的一些爆款单品，不难发现一些规律——
大牌每季推出新品得时候，会把预算都砸在几乎某一个单品上，衣服也好包包也好，会找很多人带货，营造出全网刷屏的氛围。
大数据时代，相关内容刷得越频繁，平台推送越多。这样一循环，一个流行趋势/单品很快就让人厌倦了，等风头过了，甚至觉得再也不想看到这件单品了。
我们经常会分析当下一段时间的流行趋势，但这两年写趋势的时候有一个明显的感觉，让人耳目一新的趋势不多，很多都是包装概念的营销。
多巴胺、美拉德、格雷系、薄荷曼波、丁达尔......有些趋势是不是看起来似曾相识？有的确实只是换了个包装罢了。▼
从老钱风到静奢风，从时髦知识分子风再到书呆子风，从通勤风到办公室海妖风......风格之间虽然也有区别，但设计上的差异没有特别大，在真正买衣服的时候会觉得很雷同。
也有人说是不是现在的设计师不行了？
其实设计师们心里也很苦，他们有一个共同的心声是：设计师的权力不如以前大了。比起谁的创意牛，“好不好卖”变得更重要。缪姨Miuccia Prada和Raf Simons之前在《Vogue》访谈里都道出过一样的无奈。
缪姨：“以前，人们是根据创造力来评断设计师；现在，评价的标准全是你赚了多少钱……金钱主宰了世界。”
Raf Simons：“我认为如今时尚界最明显的改变是，即使没有强大的创意驱动，商业依旧能继续运作。我并不是说现在的时尚行业没有优秀的创意工作者，绝对有。但我们有证据证明：创意在现在的时尚行业不再是必要的，这是一个新趋势。问题是：这样是好还是坏？危险吗？对我来说，这是一件很令人难过的事。”
“叫好不叫座”的设计，影响了很多设计师的合约。
比如引发Y2K风潮、让意大利品牌Blumarine重新活过来的设计师Nicola Brognano，任职四年后，去年离开了品牌。▼
还有声名大噪的设计师Ludovic de Saint Sernin。
他当年被选为Ann Demeulemeester创意总监，大家都拍手叫好，想看看能给品牌带来什么惊喜。然而，仅做了一季，上任五个月，他本人就匆匆离职了。
Hunter Schafer惊艳四座的一片式羽毛装就出自他手。▼
经济不景气，穿衣更讲究实用性
上次写夏装趋势，提到今年全是小领口T恤，就有读者提出，是不是跟“裙边效应”有关系？
“经济增长时，女人更爱穿短裙、展示里面的长丝袜；当经济不景气时，大家买不起丝袜，只好把裙边放长，来掩饰没有穿丝袜的窘迫。”这个著名理论是1926年由美国经济学家乔治·泰勒提出的。
比如20年代，正值一战结束后经济发展迅速、文化繁荣，当时的时尚主打一个“纸醉金迷”，Art Deco风格和Flapper Girl兴起，低腰直筒裙、直线型剪裁成为主流。在新旧两版电影《了不起的盖茨比》中都有体现▼
而1929年华尔街股灾之后，一夜之间女装的裙摆都变长了，腰线也回到了原本的位置。▼
电影《飞行家》▼
纽约大都会博物馆服装馆长Harold Koda也有类似的理论：当人们的心理遇到困境、悲观情绪时，衣服会朝着保守低调的方向发展，如长袖、高领、长裙。
时尚也是社会经济的晴雨表，经济上升期，整体氛围更加乐观积极，风格也比较丰富。
千禧年满大街的吊带短裤，还有一些故意露内衣带子的设计。比如《粉红女郎》《好想好想谈恋爱》里，几乎人手一件辣妹装。▼
疫情之后，athflow风迅速走红，很多天天穿高跟鞋的蜈蚣精（比如我）也加入了平底鞋阵营，衣服越来越宽松。▼
追求舒适当然不是坏事，它只是风格的一种，不过就像读者说的，“舒服是舒服，也架不住满大街都是”。▼
想到以前，看街拍图都能看到各种有趣的人和有趣的穿搭，突然觉得好怀念啊！▼
黎贝卡的话：
其实之所以觉得以前的衣服更好看，还有一点避不开的原因是时代滤镜~
每个年代或许都有很差的流行趋势，能留下来、被我们看到的，已经经过了时间的筛选。还是造型师Law Roach那句话：“不管是1992还是2022年，好裙子就是好裙子，和时间没关系”。
好设计是经典、永恒的，有些衣服过了几十年还能被大家看到，让我们觉得很美，肯定有它厉害的地方。
有时候忍不住会想，我们之前写过很多年代的风格科普，那后人又会怎么回顾2020s的风尚呢？
好了，今天就到这啦。
祝大家无论买不买得到好看的衣服，都能开心度过这个夏天~
周末愉快！晚安 ：）
编辑：YUI
发布于：广东?